明代中后期的女子们都穿什么衣服？带你了解明朝女子袄服

明代中后期，由于中央集权统治对地方的管控日渐废弛，以及商品经济的活跃态势，社会观念也随之转变，由明初的强权制约而呈现出的质朴敦厚的社会面貌，在此时迸发出强大的生机活力，进而描绘出一幅陆离绚烂的生活景象。在服饰方面，打破了明代初期等级森严的服饰礼制，形成了逾礼越制、尚奢竞靡、追新逐异、争艳好丽的服饰潮流，而且服饰变换周期短、日新月异，成为中国古代服装史中最多彩绚丽的时期之一。
在这种服饰风尚的影响下，作为中国传统服饰之一的袄服，也由初期的简朴单一变得更加丰富多彩，在款式、纹样、色彩、面料等方面都极具特色，具有很强的审美艺术特征，饱含了深厚的文化内涵，折射出明代中后期的政治、文化、经济、外交等多层面的时代特征，成为明代女装中最具有代表性的服式。
女袄的源起和发展
袄，《中国衣经》中解释为有衬里的上衣，而《汉语大词典》中袄的释义为“短于袍而长于襦的有衬里上衣”。汉代及其以前，通常将上衣下裳统称为衣裳，而在东汉以后，汉服上衣多称为“襦”，魏晋以后多用“袄”、“衫”，唐以后“襦”字逐渐被“袄”、“衫”替代。明代一般将无里的单衣称为“衫”，有里的夹衣称为“袄”，裳则被裙所取代，所以衣裳制也因此被一些学者称为襦裙制、袄裙制。关于袄出现的时间，宋代高承的《事物纪原》卷三曰：“袄子，《旧唐书·舆服志》曰：燕服，古褒服也，亦谓之常服，……则今代袄子之始，自北齐起也。”也即，长袄是古时候的亵衣，短袄则起始于北齐。还有一种说法是产生于汉文帝时，五代后唐马缟《中华古今注》卷中记载：汉文帝在立冬时给宫人和文武百官赏赐以五色绣罗或者锦缎的披袄子，然后才有了袄这个称谓。
而对于袄的来源，目前学术界主要持有三种观点。一种认为袄是由裀转变而来。马大勇在《霞衣蝉带：中国女子的古典衣裙》中写到：袄，和襦有些相似，它的前身是裀，或作絪。卢翰明《中国古代衣冠辞典》中的释义是：“裀，夹衣，《广雅·释器》：复襂谓之裀’，清王念孙《疏证》：‘此<说文>所谓重衣也，襂与衫同，……<方言>注以衫为褝襦，其有里者，则谓之裀，裀犹重也’。”意思是两层的衫称作裀，衫为单襦，有里子的衫（单襦）就是裀，也就是说裀是类似复襦的一种夹衣。此外，《广雅·释器》还有记载：“裀，……裑也”，而清代王念孙《疏证》中也同样记录：“裑，谓衣中也，通作身。”由此可以看出，裀等同于裑，是一种穿在贴身内衣以外、外衣以内的服式。根据其类似复襦的形制以及穿着使用的方式可以判断出，裀很有可能是袄的前身。
另一种认为袄的前身是袍，是由袍衍生而来。卢德平在《中华文明大辞典》中写道：“袄本是袍一类的长衣，古时属于内衣，至北齐始有短袄。”黄辉的《中国历代服制服式》中也同样写到：“袄子，是从古人袍蜕变而成。”这些从《旧唐书·舆服志》中记载的：“袄子燕服，古褒服也，亦谓之常服”以及《古今注》中记载“袄子盖袍之遗象也”也可以得到佐证。
还有一种认为袄最早是由襦演变发展而来，这也是大部分学者的观点。周汛《中国衣冠服饰大词典》中对于袄的定义是：“袄，亦称‘短袄’，短衣，由短襦演变而来，最初多作为内衣，名‘襦袄’。”《魏书·任城王传》中记载：“高祖曰：‘朕昨入城，见车上妇人冠帽而着小襦袄者……’”由此可见，当时虽有袄，但制式并不明确，而是和襦混在一起，合称襦袄。襦的形制有很多种，按长短来分，有长度仅及腰间的腰襦，位于腰部以下、膝盖以上的短襦，以及下摆齐至膝盖的长襦；按单夹来分，有仅有一层的单襦，装有衬里的夹襦，以及纳有棉絮的复襦。袄的形制则与夹襦和复襦相似。而后由于服饰风尚的变化，穿用者日渐增多，袄的形制也日趋明确。为了将袄和襦这两种服式进行区分，人们把长度不超过腰部的短上衣称为襦，比襦长但是比袍短的夹衣称之为袄。
明代以前女子袄服的发展
魏晋南北朝时期，来自北部的游牧民族和西域各族的异族文化和汉族文化互相熏陶、浸染，胡汉服饰交融，从褒衣大袖的汉族服式转变为圆领窄袖的胡服。妇女服饰继承了秦汉遗俗并吸收了异族服式，进入了一个发展的新时期。南北朝时期妇女的日常服饰一般上身以襦、衫为主，下身穿裙子。袄服所著不多，但一些文献中也有记载，比如《资治通鉴·齐纪》的“帝曰：‘朕入城，见车上妇人犹戴帽、著小袄，何谓曰新？’。”以及《冥祥记》载：“宋·陈秀远梦有一妪，年可三十许，青袄白裳”。这些都是妇女着袄服饰的记述。
此时，南朝妇女所穿襦、衫有宽大又有狭窄，而北朝多合体，以窄袖为多。袄的形制也和襦、衫一样，多以合体窄袖。并且在一些出土文物中也可以得到证实，图 1 是南京中华门外砂石山南朝墓出土的女立俑，上身穿右衽交领窄袖短袄，下身穿裙；图 2是北齐陶侍女俑，上身则穿着右衽翻领小袖袄。从这些可以看出，南北朝时期女袄的基本形制是以小袖短身合体为主，沿袭了汉族传统服饰的交领右衽，但也受到北方胡服的影响，衍生出了翻领的形制。

图1.南朝短袄

图2.北齐翻领小袖袄
隋在朝时间短，自北而南统一，服装制式基本承袭了南北朝之制。而唐代国力强盛、思想开明、富于创新，乐于吸收外来文化，使得唐代服装服式新颖、灵便实用、百美竞呈。隋唐时期的妇女服饰，大都是上身着襦、袄、衫，而下身穿长裙。《中华古今注》卷中：“炀帝宫中有云鹤金银泥披袄子，则天以赭黄罗上银泥袄子以燕居。”以及《唐会要》载：“在外官人百姓，有不依令式，遂于袍衫之内，著朱、紫青、绿等色短袄子，或于闾野，公然露服，贵贱莫辨。”并且唐文宗太和六年定袍袄制度，责令丈夫袍袄的下摆离地不能超过二寸，衣袖袖宽要在一尺三寸以上。由此可以看出，袄服的制式差异在唐代已经成为明尊卑辨等级的标志之一了，这也从侧面说明袄在这一时期得到了更加广泛的穿着和使用。
隋代及唐初，由于与外域经济文化方面的往来交互，服饰风尚受波斯、胡服影响很大。服式转变为盘领、窄袖、宽窄适体的袍衫，复杂的冠式也被简约的唐巾所替代，女子服饰则以短小紧身并且袒露胸部的襦、衫和修身长裙为时尚。中、后唐服式类型恢复汉制，又崇尚宽袍大袖及穿裙之风，但已不是秦汉时期那种烦琐的宽、大、肥、长，而代之较适体的宽衣长袖。在这种服饰审美风尚的变化过程中，女袄也一样从初期的窄袖短衣变得宽松肥大，领口与袖口等部位成为装饰的重点，加施镶拼绫锦，或用金丝彩线纹绣以及刺绣装饰；袄的领式也受到异族服装的浸染，除了交领、圆领和方领以外，还有各种造型的翻领。沈从文在《中国古代服饰研究》中写到：小袖翻领外衣是由北朝旧俗沿袭而来，到了唐代又出现了小袖翻领长袄，下穿条纹小口袴、锦缎软靴，头上梳个高高耸立的回鹘髻，成为一种新的着装形式，图 3 中所示即是此种装扮。

请点击输入图 3 西安南里王村韦泂墓出
时至宋代，据宋《礼仪典·舆服志》记载，宋初的服式服制基本上继承了晚唐至五代旧制，而后在程朱理学的观念影响下，提倡“言理不言情”，审美观崇尚平易而隽永，淡泊而含蓄。和唐代服式的富丽、恢弘相比，宋代衣饰则更显幽雅、严谨内敛，服式、服色、装饰格调高雅大气。宋代女子服式上衣主要有襦、袄、衫、褙子等，下身穿裙、裤。服饰风尚随时间转移亦有变化，在崇宁、大观年间，女子上装倾向于短而窄小；至宣和、靖康之际，则更加趋向紧偪狭窄，而后再易。总体来说，服饰风格是清新典雅，服装流行瘦长，修长称体。
宋代的女袄形制和唐代相比略有不同，腰身和袖口以修身适体为主，衣身比较短小，下摆都在裙外，与襦的款式愈加相似，而后都被称作袄。宋代妇女所穿女袄通常都是右衽大襟，且多为劳动妇女所穿着，其款式变化和适用范围都不及唐代。服饰色彩也比较清浅，一般多使用间色，比如浅绿、粉紫、银灰、月白等等，或素或绣，总体来看以素朴、秀丽为雅。图 4 宋《蚕织图》中所绘即是劳动妇女穿着袄裙的形象。宋代洪巽撰的《旸谷漫录》中也记述了一个专门为达官贵族家做菜的厨娘，刚到富人府上时还穿着红色衫子和绿色裙子，但是进入厨房做菜时便“更团袄围裙，银索攀膊，掉臂而入”。在图 5 中的厨娘砖刻画上也能见到厨娘穿袄煮菜的场景，由此可见袄在宋时是通常的一种衣着。

图 4 宋《蚕织图》中村妇图 （傅伯星《

图5 河南偃师酒流沟宋墓出土厨娘砖刻画
元代为蒙族所统治，在服式方面近取金、辽、宋，远学汉、唐。由于民族的隔阂与等级关系，服式形成了蒙与汉两套类型，而后也逐渐交融、同化，广泛地采用汉制。蒙族妇女多穿左衽袍袄，腰系软带，下穿窄瘦裤，脚穿靴，衣饰华丽。其所穿的袄还有用动物皮毛制成的，《元朝秘史》中记载，成吉思汗将妻子学儿帖带来的“黑貂鼠袄子”献给部落首领王罕，王罕非常高兴，可见其珍贵。汉制妇女服式多沿袭宋制，简素朴质，身穿交领右衽的大袖或窄袖衫襦以及袄，外穿半臂、褙子，披云肩，下身长裙，内穿裤，浅低鞋履。后受蒙古族妇女服装的影响，也穿左衽窄袖长袍或袄。
元代的女袄服式较为短小宽松，其领襟主要有汉族传统的右衽交领以及受蒙族影响的左衽交领。如图 6 所示故宫博物院藏元代女俑，即是妇人着交领左衽小袖女袄，下身着裙的形象；而图 7 所示壁画中的侍女，则穿的是交领右衽小袖短袄，外穿半袖短衣，下系长裙。并且《元史·顺帝纪》里也有“大红销金长短裙，金杂袄”的服饰。由此也可以看出，袄服在元代一般妇女中的普及。

图 6 故宫博物院元女俑

图 7 太原市小井峪元墓壁画中的侍女 （
明代女袄的普及
明代处于元代和清代之间，是中国历史上最后一个由汉族建立的封建王朝，也是中国商品经济萌芽的特殊时期。因其特殊的历史地位和社会状态，使明代服饰的发展呈现出了与以往任何一个朝代不同的特点。明代初期，明朝政府采取了上乘周制、下取唐宋的治国方针，在服饰制度上规定“诏复衣冠如唐制”，强调尊卑有等与良贱有分的阶级观念，推崇质朴的风俗，严禁奢靡和僭礼越制。而到了明代中后期，由于人们价值观、消费观的改变以及商品经济的日益发展，严苛的服饰等级制度受到冲击和破坏。并且随着政府管控力度的逐渐削弱，服饰僭越违禁和奢靡之风盛行，服饰款式多样，变化周期短，服饰穿着更加注重个性，展现了社会转型时期服饰的时代特点。中国传统女子服饰发展到明代，继承了唐宋时期传统服饰的精髓，又吸收了本朝新奇华美的服饰文化，呈现出一种雍容华贵，大气端庄的风格，是中国近古服饰艺术的典范。
明代女性的服装主要是“两截穿衣”，所谓两截穿衣，就是上身穿袄衫，下身穿裙，分作两截。各式或长或短的上衣与裙搭配，被称为“袄裙”或“衫裙”，上袄下裙，也是明代女子着装中经久不衰的典型搭配。明代的袄服与前代相比要流行的多，适用范围也更为广泛，上至皇后命妇，中至庶民婢女，下至优伶娼妓，皆常服之。初期其等级地位主要通过袄的用料和装饰手法来区分，贵族妇女使用精美的丝绸锦缎织物或者贵重的裘皮，普通妇女则服用质料较差，色调也较为单一的袄。
例如明代憨融上人所撰的《宫廷睹记》中记载：“宫装的样式为叠髻、长裙、短袄、大袖、凤鞋。”现藏于中国国家博物馆的《明宪宗元宵行乐图》中（如图 8），则更加直观、生动的展现了明代成化年间后宫女子的形象，和书中记载的一致，宫人都穿着交领右衽短袄，下着长裙，有些袄上用金线绣了精美的纹样，有些则是素面的，由此可见身份等级的差异。北京定陵孝端、孝靖皇后的陵墓中也出土了一些袄服，墓中共出土了两位皇后的各种质料、制式的女袄数十余件，可见袄服在明代宫中的盛行。《明史》中也有记载：“命妇一品常服，服式是长袄、长裙，衣料上各种颜色的纻丝、绫、罗纱随意使用，长袄镶贴紫或绿色缘边，上面施蹙金绣云霞翟鸟纹，……凡婢使，则是绢布狭领长袄、长裙。”

图 8《明宪宗元宵行乐图》局部
这些从很多明代的容像中也可以得到佐证，比如图 9 中明代唐白云夫人的容像，内穿水红右衽交领袄，领口缀白色护领，外穿绿色缠枝牡丹纹补子圆领袍，下着黄色四合如意云纹马面裙，裙摆饰有窄裙襕，和朝中规定的制式完全符合；而图 10 中的妇人则是里面穿浅素色无装饰的交领短袄，领口缀白色护领，袖口有白色袖缘，外面穿着素色对襟半臂，下穿素色长裙，只在裙边有很窄的一条深色镶边；从这些素色完全无花纹装饰的衣裳以及其头上的头饰可以推断出，此妇人应该是平民普通人家；其后小婢则穿着深素色交领短袄，下着浅色长裙。而且，在明代的许多小说中也描述了很多女子着袄的形象，《金瓶梅》中的妓女李桂姐，“穿着紫丁香色潞州绸妆花眉子对衿袄儿。”《警世通言》第 32 卷《杜十娘怒沉百宝箱》描写杜十娘，“花钿绣袄，极其华艳，香风拂拂，光彩照人。
”这些足以证明女袄在明代的普及流行，其适用人群涵盖了明代妇女中的各个阶层，是历代以来使用范围最为广泛的，这种普适性也促使袄服成为明代女装中最具有代表性的服式之一。

图 9 明唐白云夫人像

图 10 明无名氏夫妇容像
明代中后期女袄的种类
明代女子的袄服和唐代相比，少了一些富丽与华美，但多了一些清雅和恬淡，但也不像宋代的袄服，没有那么的呆板和拘束。精致的女袄，搭配各类女裙，加上裙襕，裙上花色图案与袄相呼应，浓淡适宜，考究而不奢华，十分雅致，凸显出明代女子独特的魅力，也使得袄服更得女子喜爱。而袄作为明代女子使用最普遍的上衣，在中后期追求“新”、“奇”、“华”“美”的服饰风尚的影响下，其种类变化更是多种多样。
（1）按女袄长短分类
明代中后期女袄款式多样，分类较为丰富，按衣服长短来分，有长袄、中袄以及短袄。
长袄较长，下摆的位置一般在膝部以下，可直接外穿，也可在外加上披风或长袍，比如图 12 与图 13 中妇人所穿女袄，长度都在膝盖以下，都属于长袄，款式也相同，都是竖领大襟，而前者在长袄外加了一件披风，后者则是直接外穿。

图 11 明无款容像 （中国艺术研究院藏
短袄，下摆位置在腰线与臀部之间，可内穿也可外穿，例如图 8《明宪宗元宵行乐图》中，宫人所穿的皆为短袄，下摆在臀部上下，且都是直接外穿的；而图 10 中，妇人所穿的短袄外面则是又穿了一件半臂。

中袄长短介于长袄和短袄之间，可直接穿用，也可穿在袍内；图 2-9 中唐白云夫人所穿的袄则是中袄，下摆位置在臀部以下，外套圆领袍；而图 2-11 明代初期妇人容像中的交领左衽补子袄，同样是中袄，则是直接穿在最外面的。长袄、中袄和小袄皆内穿也可外穿，内穿袄多使用较为柔软的面料，面料图案花纹也较为素简单一。

图 13 明无款容像 （石谷风《徽州容像
（2）按女袄穿着季节分类
按女袄的穿着使用季节来分，可分为春秋季穿着的夹袄和冬季穿着的棉袄、皮袄三类。
夹袄，是指内加一层衬里，面、里共两层的袄。明代多个墓葬中都有夹袄出土，比如明弘治年间的宁靖王夫人吴氏墓，墓中共出土了 4 件夹袄，其中一件素缎夹袄在尸身上穿着，形制不明，还有一件是折枝小花纹缎夹袄（如图 14），应是内穿。另外两件中，一件是在缎面上先织以八宝团凤纹，然后在夹袄的胸背和肩袖处施以金凤纹做装饰；还有一件袄面则是用折枝暗花缎，然后用织金和妆花工艺在肩与胸背部织以八宝璎珞纹，这两件夹袄装饰较为精致应该是外穿的袄。吴氏墓中夹袄的衣长平均在 58 cm 左右，都属于短袄。明代小说中也有关于女夹袄的描写，比如《醒世姻缘传》第十四回：“只见珍哥猱着头，上穿一件油绿绫机小夹袄，一件酱色潞紬小绵坎肩。”
棉袄，是指面与里之间蓄上丝绵或棉花的袄。在宋末元初，有位被称为黄道婆的人把先进的纺织技术和纺织工具从海南带到江南后，棉花在中原才得以推广，在此之前，棉袄中的填充物多以丝绵为主。明代中后期墓葬中出土的棉袄中的填充物既有丝绵也有棉花，比如江苏武进明代王洛家族墓[25]中，王洛之妻盛氏墓中出土了丝绵袄共 3 件，均为交领、右衽、宽袖，右腋下有两副扎带，其中两件的用料一致，面料为浅黄色素绫，衬里是棕色素绢，另一件面料为米黄色素绢，衬里是浅豆黄色素绢，三件填充的皆为丝绵；而在江苏泰州明代徐蕃夫妇墓[26]中，徐氏身上所着的一件素绸小袄，竖领、右衽、宽袖，右领处有素绸扣袢一付，右腋下同样有扎带两付，面料衬里都是素绸，内里填充的是棉花；还有一种比较特殊的情况，同样在徐蕃夫妇墓中，徐氏的身上还有一件素绸棉袄，同样是交领、右衽、宽袖，右腋下有两副扎带扎结，袄里用姜黄色绸，但是中间的填充物则是下层衬棉花，棉花上加铺一层薄薄的丝绵，同时使用了两种填充物，这种情况也是比较少见的。
皮袄，则是指由动物皮毛制作而成，常用的材料有貂皮、狐皮、银鼠皮等，形制以对襟为主，也有做成氅皮袄的。明朝官员严嵩被抄家时的家产清单《天水冰山录》中记录有裘袄与貂鼠裘袄二件。明末清初小说家褚人获在《坚瓠集》中描写晚明吴中女子妆饰时云：“寒回犹着新皮袄，只欠一双野雉毛。”明代小说中也有许多皮袄的描写，如《金瓶梅》第七十四回(潘金莲)道：“你把李大姐那皮袄与了我，等我上两个大红遍地金鹤袖，衬着白绫袄儿穿”；第七十八回：“蓝氏已换了大红遍地金貂鼠皮袄，林太太是白绫袄儿、貂鼠披风”。

（a）正面

（b）背面图 14 明宁靖王夫人吴氏墓 折
关于明朝中后期女子袄服就先讲到这里，欢迎大家交流讨论。